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多葡萄酒瓶標簽印有“老藤”的字樣，但多少年樹齡可以被承認為老藤?多個國家的釀酒標準對此有無規定?筆者對此進行了調查。
多國的法律并未規定“老藤”標準
一些時候，“老”代表好的，一些時候則是壞的。在葡萄園里，老藤可以成為脆弱的、并因病導致無法結果。但有的時候，他們可以制造出復雜有深度的葡萄酒。如意大利西西里島卡里布萊特酒莊(Massimiliano Calabretta of Calabretta winery)的馬希米亞諾•卡里布萊所說：老藤葡萄擁有更高品質，在香氣與口感上都更為強烈與持久。
“但是，一些這樣的酒體現了時間所帶來的利益，另一些則僅僅是好的市場營銷策略而已。”
卡里布萊一直在生產一款筆者最喜愛的老藤葡萄酒，他的一款葡萄酒在橡木桶中陳釀數年才上市，目前最新的年份為2010年，由于經歷了6-7年的窖藏，這款酒比起所在地當年銷售的大部分葡萄酒的年份都要老。這是一款口感豐富復雜的紅葡萄酒，同巴羅洛和勃艮第葡萄酒有些許相似，這也是意大利葡萄酒中少見的把“老藤”寫在標簽上的葡萄酒。紐約Eataly Vina公司總經理倫納德·蘭金(Leonard Rankin)證實這樣的詞語很少出現在意大利葡萄酒上，而不像有些國家的葡萄酒，老藤字樣十分常見。
法國葡萄酒則時常使用類似條款。筆者曾看到許多來自勃艮第、波爾多和魯西榮標有“vieilles vignes”(老藤)的葡萄酒。“對于使用這些字樣，當地并沒有相關法律規定。”魯西榮的釀酒師讓-馬克·拉法格(Jean-Marc Lafage)說。他還表示：一般的理解，老藤需要至少擁有40年的樹齡。
拉法格先生相信老藤可以釀造出反映葡萄園風土的超級葡萄酒。他解釋到：十年以上的葡萄藤時常因機械采摘而受到傷害，基于此，他的酒莊手工采摘老藤上的葡萄。
與法國、意大利和其他許多國家一樣，美國同樣沒有對老藤葡萄酒的樹齡要求，對于如何使用“老藤”的字樣，亦無任何限制。釀造商甚至可把他們的葡萄藤標識為“古老”。
酒莊乃至部分葡萄酒評論家均熱衷于為老藤“正名”
另一款打動過筆者的葡萄酒則來自釀酒師尼克·維斯(Nik Weis)，他在德國摩澤爾區域釀酒，并釀出一款70年老藤的干型雷司令。在摩澤爾，基于Weis先生的努力，被標識“Alte Reben”(老藤)的葡萄酒，其葡萄藤必須有至少25年的樹齡。
維斯先生相信老藤甚至要比這的樹齡更長，他熱衷于老藤的原因與拉法格相同，但還有另一個原因——他認為葡萄園中的老藤可以作為母藤，克隆出其他的葡萄品種。而如今一塊新的或者全面翻新的葡萄園更傾向于被種植單一品種。“這會導致葡萄酒出現單一的風格。”他稱。
葡萄酒釀造商并非唯一為老藤制造話題并對自家老藤強烈發聲的。有些時候，葡萄酒評論家同樣做此事。此前筆者曾發現澳大利亞巴羅薩谷一款酒的貨架推薦卡上有如下來自詹姆斯·哈利德的描述：“這款老藤葡萄酒帶來成熟的單寧，這種與橡木桶共振的味道猶如葛蘭許一般。”這是什么意思?
老藤=高品質，或僅為一種“期待”
筆者將此問題轉給釀造出被詹姆斯·哈利德用作參考的奔富葛蘭許的釀酒師——彼得·嘉高(Peter Gago)，他則給出略帶質疑的回復：成熟單寧?我認為老藤與相對年輕的葡萄藤均能帶來這種風味，只要葡萄酒生物性的成熟了，同時在理想的時間進行了采摘。
他認為這個評論或許意味著樹齡更老的葡萄藤可以帶來“令人向往的單寧”，因為他們“一般可自我調節、擁有更低產能、熟成更早”。
筆者則質疑：上述解釋是當大部分消費者看到酒標上老藤字樣后的心里預期。因此，筆者購買了多款老藤葡萄酒，并找到一群朋友——包括葡萄酒愛好者進行品嘗。試圖證實“老藤”標注是否會給人們暗示這款葡萄酒擁有復雜性且偉大?他們是否會因為這個詞去購酒?
一些人認為這個條款透露出一種聲譽，畢竟，大部分人期待的葡萄酒是擁有復雜性。愛好者琳達如是說：“老藤聽起來，感覺像是見過好時光的酒。”
但最終，在杯中的葡萄酒是較為重要的，盡管我們的描繪與上述抽樣而出的葡萄酒同樣豐富多彩。有時候，“老藤”意味著是好東西，但有時并不是——比如當他們僅僅被印在一個盒子上時。
