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雖然澳大利亞是法國目前最大的釀酒競爭對手之一，但澳大利亞葡萄酒一直處于法國人鄙視鏈的底端。
即使在今天，你去法國超市買澳大利亞葡萄酒，很可能會在貨架最下面的一排，或者在一堆法國酒里找到它們。
曾經(jīng)有人問法國超市的工作人員，為什么不儲備更多的澳大利亞葡萄酒?他們的回答總是驚人的一致：沒人買啊!
法國人如此嫌棄澳大利亞葡萄酒，是澳大利亞葡萄酒不夠香?還是法國人自我感覺太良好?
澳大利亞竟被法國人坑過
1800年，英國在澳大利亞悉尼的第一批殖民定居者給當?shù)貛砹似咸烟伲蓡栴}是他們不懂怎么釀酒。英國于是派了幾個法國戰(zhàn)俘，他們都是法國酒鄉(xiāng)盧瓦爾河谷的本地人，想來應該多多少少懂點釀酒技術。
可笑的是，三年后這幾個法國人釀出的竟然是醋。更糟糕的是，一本關于葡萄生長的法國手冊傳到了澳大利亞，但沒有明確指出南北半球的生長季是顛倒的，可憐澳大利亞的葡萄藤在生長高峰期被全部修剪掉了。
盡管經(jīng)歷了這些早期的挫折，但是后來的澳大利亞人還是成功了。真是應了那句狠話：殺不死你的終將讓你強大。
相殺相愛兩百年
雖然法國消費者不買賬，但兩國釀酒商之間的合作倒是有些歷史了。在1800年代后期，法國移民在澳大利亞葡萄酒的商業(yè)開發(fā)中發(fā)揮了關鍵作用。而在“飛行釀酒師”興起后，合作更緊密了。
《星期日泰晤士報》葡萄酒俱樂部的英國葡萄酒商人Tony Laithwaite曾遇到一個問題：從法國進口的葡萄酒質(zhì)量每年都不一樣。
為了提高葡萄酒質(zhì)量的一致性，他招募了一些澳大利亞釀酒師幫助法國人釀酒。盡管法國酒農(nóng)內(nèi)心是拒絕的，但迫于甲方爸爸的要求，澳大利亞釀酒師就這樣被總部派去了法國。結(jié)果方案還奏效了：法國葡萄酒的質(zhì)量和一致性都得到了提高。
Martin Shaw，澳大利亞Shaw + Smith酒莊所有者，是這個項目的leader。在葡萄收獲季節(jié)，他在法國波爾多主戰(zhàn)場工作，同時監(jiān)管法國南部甚至西班牙的葡萄園。
Shaw和他的同事們要監(jiān)督整個釀酒過程，最關鍵的是，需要把握好收獲的時機：“在澳大利亞，當葡萄需要采摘時，你就可以采摘。而在法國，星期六和星期天一般不會安排采摘。”Shaw解釋說。
當然學習并不是單向的。早在成為一名飛行釀酒師之前，Shaw就在波爾多大學學習了兩年的葡萄酒。“它教會了我關于葡萄質(zhì)量的知識，無論是生長在勃艮第葡萄園的霞多麗，還是生長在北羅納河的西拉。我們在澳大利亞釀葡萄酒時，也采用了和在法國一樣的技術。”
法國人為什么瞧不上澳大利亞葡萄酒
鑒于這段接觸和交流的歷史，為什么法國葡萄酒愛好者仍然不認可澳大利亞葡萄酒呢?
一個在兩國都有葡萄園的法國人貢獻了最佳答案：法國人天生保守，不喜歡冒險。他們會品嘗澳大利亞葡萄酒，也可能會覺得‘嗯，不錯’，但是他們買只會買自己平時喝的那些酒。
另一個因素是多樣性問題。法國有很多不同的產(chǎn)區(qū)，不同的品種。而在澳大利亞，你可能會有來自雅拉谷的葡萄酒，來自巴羅薩的葡萄酒……但大有可能是用同樣的品種釀造的，你并沒有給消費者提供太多的區(qū)別。
